Catar un vino.

Llevaba tiempo queriendo hacer un breve pero conciso y ante todo entendible manual de cata de vino.

El tema de demorarlo es que, como el vino, cada unos tiene sus formas y gustos para hacer más placentera esta experiencia, así que no me veía quien para enturbiar la manera de cada uno en percibir esta bebida. De hecho, este manual no lleva como objetivo eso, sino explicar unas pautas para poder apreciar más, si es posible, las diferentes facetas organolépticas que nos podemos encontrar.

Como suelo decir, mi idea es acercar la cultura del vino despojándolo del posible halo de elitismo y complejidad que muchos creen que tiene. Ya hay muchas cosas difíciles en diferentes ámbitos de la vida para complicarnos la vida a la hora de descorchar una botella de vino.

 

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Para empezar podemos definir catar como el análisis que hacemos a un producto a través de la degustación pudiendo a posterioridad, describirlo y juzgarlo.

Personalmente, para mi como en casi todo en la vida, la experiencia en catar se va adquiriendo con la practica, sin tener ningún tipo de prejuicios a la hora de elegir el tipo de vino. A más variedad de vinos que probamos, más repertorio organoléptico experimentaremos.

Yo en mis 20 años que llevo en esto del vino, he acudido a muchas catas y formaciones impartidas por grandes profesionales. En estos eventos se adquiere mucha información y sobre todo técnica a la hora de catar, con lo cual animo a la gente a asistir a este tipo de formaciones. Adquirir conocimiento y técnica para catar es tan importante como la practica.

  • El Espacio de cata.

Sin duda, cada uno tendrá en su casa o donde sea, un espacio preferido donde relajarse y disfrutar de una buena copa de vino. Aun así, quiero daros unas pautas a la hora de disfrutas más si cabe de ello.

La iluminación es importante. Preferible la luz del sol para percibir correctamente los colores del vino.

En caso de usar luz artificial, intentar que esta sea uniforme, con una luz pálida, huyendo de tonalidades que puedan afectar al color del vino.

Los colores muy vivos por ejemplo en manteles también afectan mucho, así que no voy a decir que cambiéis el mantel, pero todos tenemos una hoja de papel en blanco que os sirva de fondo al mirar el vino.

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Ventilación. Cuando más aislada de olores agresivos esté la zona donde cates, mejor, así estos no afectaran a los aromas del vino.

Copas. Existen multitud de modelos de copas en el mercado. Yo no voy a citar marcas, pero lo que si deben son lisas, incoloras, con un espacio importante en el cuerpo o cáliz ademas con una boca más cerrada que el cuerpo para así poder retener mejor los aromas del vino.

Otra matiz bien importante, no llenes la copa de vino a más del 40% de su volumen, una copa llena a más de la mitad de su volumen se hace aparatosa al manejarla y se calienta pronto al tardar más en ser consumida.

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Fuente de la foto. Pinterest.

Temperatura de sala. Intentar que la temperatura de la zona donde catemos sea agradable, ni fría ni calurosa para que el vino no se vea afectado por cambios bruscos de temperatura.

Y más importante es sin duda, la temperatura del vino que vas a catar. Si vas a servirte por ejemplo un vino tinto a temperatura ambiente de un piso en Madrid en pleno mes de Julio, te vas a beber un caldo literalmente, que esconderá ciertos matices y añadirá otros muchos que resultaran agresivos e incluso desagradables.

De la misma forma, si el vino sale directamente a 5º del frigorífico, sea cual sea, esconderá muchos de sus aromas y matices.

Temperaturas de servicio de los vinos.

Termometro

TINTOS

  • Jóvenes: de 13 a 16ºC.
  • Tintos con crianza media: de 16 a 18ºC.
  • Tintos de crianzas largas/reservas/gran reserva:  de 18 a 20ºC.
  • Tintos dulces: de 9ºa 13º

BLANCOS Y ROSADOS

  • Jóvenes secos: de 7 a 10ºC.
  • Blancos dulces: de 6º a 8ºC.
  • Blancos con crianza: de 10 a 12ºC.
  • Rosados: de 6 a 8ºC.

GENEROSOS

  • Finos y manzanillas: de 10º a 13ºC.
  • Amontillados: de 14º a 17ºC.
  • Olorosos Y Palo Cortado: de 13º a 16ºC.

Muchas veces, los vinos generosos se sirven demasiado fríos, con lo cual se pierden muchos de los matices de los vinos más complejos que existen a nivel nacional en mi opinión. Yo creo que la temperatura que recomiendo es interesante para percibir la grandeza de estos vinos.

 

  • Como Catar. Metodología.

 

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Ojo   1º. Fase visual.

Esta fase nos anuncia ya muchas cosas, ya que dependiendo de los colores que percibamos, como también su intensidad, podemos presagiar si se trata de un vino mas joven o con más crianza. También nos puede delatar su edad y las posibles variedades con el que esta compuesto.

Los colores en el ribete que destaquen con violaceos seran en los tintos, los vinos más jovenes. De lo contrario los ribetes granas y tejas corresponderan a tintos mas añejos.

En los blancos, los ribetes verdosos y bien brillantes destacaran en los vinos mas jovenes. De lo contrario, las notas doradas y apagadas, destacaran en los más añejos.

Colocaremos tal como podéis observar en la foto de más abajo, la copa en una posición semi horizontal sobre un fondo blanco.

La copa la cogeremos por el tallo para no manchar, ni calentar la zona donde queremos observar el vino.

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Los colores se miden por intensidad, baja, mediana, alta o mucha. También esta fase de intensidad de color se puede identificar como capa.

Si eres capaz de ver tu dedo claramente cuando lo pones tras la copa tenemos poca intensidad, cuando lo ves medianamente, hablamos de media y si no ves nada, nos referimos a una alta intensidad o capa.

También nos fijaremos en su limpidez y brillantez. La limpidez de traduce como la ausencia de enturbiamiento. Quiero destacar que la limpidez no es símbolo de mayor calidad ya que esa turbidez encontrada, es un proceso natural de la materia colorante o del proceso de vinificación.

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Fuente de la foto. Verema

Otra cosa que nos fijaremos son en sus lagrimas o piernas, ya que nos dan un mensaje de la cantidad de alcohol que posee. La foto de abajo describe bien lo comentado.

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Fuente de la foto. Wikipedia

 

Nariz   2º Fase olfativa.

Esta fase reconoce y clasifica los compuestos volátiles dotados de aromas.

Los aromas en los vinos podemos clasificarlos en:

Aromas primarios. Son los procedentes de la variedad de uva. Sin duda un aroma esencial en el vino que nos permite percibir la vinculación con el fruto de origen.

Aromas secundarios. Aromas provenientes de la fermentación por la acción de las levaduras.

Aromas terciarios. Estos aromas surgen durante la crianza del vino. Estos aromas se denominan también bouquet.

El bouquet se divide en dos grupos:

Bouquet de oxidación. Se da en vinos envejecidos en contacto con el aire como ocurre en las barricas de roble que sus microporos permiten ese contacto. Crianza en medio oxidativo.

Bouquet de reducción. Ocurre en vinos envejecidos en ausencia de aire como por ejemplo, la botella. Crianza en medio reductivo.

Examen del aroma.

Primeramente, el vino hay que olerlo a copa parada. De esta manera sentiremos los aromas primarios esencialmente y la vinculación del suelo.

Seguidamente la agitaremos con movimientos circulares. Si no sois muy avezados, hacerlo con la copa posada en una superficie firme como una mesa.

Aquí se percibirán los aromas secundarios derivados de la fermentación.

También los aromas terciarios serán reconocibles a copa agitada.

En el recuadro de abajo se encuentra a grandes rasgos las diferentes y más importantes series aromáticas.

A continuación podéis observar la rueda de aromas que más podemos encontrar en los vinos blancos y tintos.

En los vinos rosados, los aromas florales, frutales y de golosinas son los que suelen imperar.

En los vinos espumosos dependerá de las variedades que lo compongan aunque los aromas de flores, panadería (levaduras), hierbas y frutas son los que se suelen encontrar.

 

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Personalmente, por mucho que os diga una etiqueta o una nota de cata donde describa los aromas a percibir, no os volváis locos intentando encontrar esos aromas, ya que al final os vais a irritar y fatigar.

Muchas veces, el sentido del olfato por lo menos para mi, es el que mas me lleva a mis orígenes. Esos aromas que a veces encuentro en ciertos vinos y que me transportan a casa de mi abuela cuando era niño, al mercado donde me llevaba mi madre de la mano o a la escuela…para mi es el sentido más evocador.

Esos aromas comparativos serán muy comunes a la hora de completar una ficha de cata. No hay que tener miedo a la hora de expresar a lo que huele el vino por muy embarazoso que resulte ser. Lo que es realmente estéril, es intentar encontrar aromas que por mucho que te digan ya sea por la información de la etiqueta, la bodega o lo que sea, que ese vino huele a arándano, por ejemplo, si no percibes ese aroma, no pasa nada, no hay que frustrarse, es posible que nunca hayamos olido uno en la vida.

 

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Mi experiencia recomienda que ejercitemos este sentido. Yo siempre he sido de oler todo, incluso cosas que nunca me imaginaria hacerlo por culpa o mejor decir gracias a los cursos de formación. Ir al campo, por ejemplo y estrellar dos guijarros entre si para oler su interior, ¿lo habeis hecho?, a mi me recuerdan en muchas ocasiones a multitud de vinos canarios con ese aroma azufrado como de pólvora quemada o arrancar una mala hierba y oler la tierra donde estaba agarrada, me recuerda a ciertos vinos tintos del Loira. ¿Y a quien le desagrada el olor de tierra mojada tanto en tormentas de verano como en un paseo por el bosque en otoño, con esos aromas que evocan a los vinos tintos con cierta edad?.

boca   3º Fase gustativa. 

La percepción de los sabores es muy relativa. Cada persona es muy diferente a la hora de encontrar sabores. Para las sensaciones gustativas debemos valorar astringencia, intensidad, persistencia, equilibrio y postgusto de las sensaciones que percibamos.

Al catar un vino se debe tomar una pequeña cantidad y mantenerla en la boca, especialmente en la lengua, unos segundos para que se capten los sabores. Se debe aspirar suavemente un poco de aire y hacer correr el vino por la boca que en contacto con ese aire aspirado hará amplificar los matices.

La lengua es el órgano esencial para esta fase ya que hay se encuentran los receptores gustativos, principalmente en las papilas aunque ciertos estudios dicen que son los nervios gustativos internos los que provocan los sabores por toda la boca y no las papilas.

A continuación se detalla en que zona se sienten los sabores.

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El sabor dulce. Se percibe en la punta de la lengua. Nos hace segregar una saliva espesa y viscosa. Los responsables son los azucares y los alcoholes.

El sabor salado. Se percibe en los bordes de la mitad inferior de la lengua. Provoca una saliva fluida. Normalmente aumenta la sensación de frescor y el gusto.

El sabor ácido. Se percibe en los laterales de la mitad superior de la lengua. Provoca una saliva abundante y fluida. Da sensación de frescor y de nervio en boca.

Se pueden distinguir siete ácidos orgánicos principales que provienen de la uva y también de las fermentaciones.

El sabor amargo. Se percibe en el fondo de la lengua. El amargor proviene fundamentalmente de los taninos presentes en las pepitas, los hollejos y el escobajo de las uvas, las partes vegetales del racimo.

También se pueden encontrar otros dos sabores:

Sabor metálico. Se percibe en el centro de la lengua. Pertenece a la familia de compuestos minerales que absorbe la planta.

Sabor Umami. Se percibe en el centro de la lengua. Pertenece a la familia de los glutamatos, potenciador de sabor.

La astringencia la notamos con aspereza y sequedad tanto en la lengua como en el paladar. Es como una agresión que hace que la boca se quede rasposa y tiesa.  Además nuestra saliva se coagula lo que impide su perfecta lubricación.

 

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Fuente de la foto. http://slideplayer.es

Vía retronasal. 

La vía retronasal es un factor  importante que a veces pasa desapercibido. La percepción es a causa del calentamiento que se produce del vino en nuestra boca que hace que las sustancias volátiles que son las que llevan el aroma, se amplifiquen con la mezcla de moléculas de oxigeno en boca.

Para experimentar los aromas por vía retronasal hay que hacer lo siguiente:

1º Introducimos una pequeña cantidad de vino en la boca. Hacerlo rolar o borbotear por la boca unos segundos introduciendo un poco de aire en la boca.

2º Cuando lo traguemos, a continuación, expiramos por la nariz para que lo receptores nasales capten los aromas volátiles del vino.

 

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Foto. Esquema molecular y dirección de los aromas por vía retronasal.

Después de haber completado todo el recorrido sensorial del vino, es interesante sacar una conclusión y juicio de ese vino. De esta forma iremos forjando un gusto personal, que al final es lo más importante, tener una conclusión propia del vino que estamos bebiendo.

Espero y deseo que os haya servido de ayuda.

 

 

 

 

 

 

 

Siuralta Antic 2012 (D.O Montsant)

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Bodega: Vinsnus
D.O./Zona: D.O. Montsant
País: España
Tipo de vino: Tinto
Graduación (vol): 14%
Varietales: Cariñena de viñas de 75 años con una altitud de 650 metros en suelos calcáreos y cantos rodados. Agricultura ecológica.
Precio aproximado: De 25 a 28 €

Elaboración: Crianza de 20 meses en barricas de roble francés.

 

Ojo  rojo cereza de capa media.

 

Nariz notas de fruta roja y negra destacando guindas en licor, arándano, fresa, regaliz, notas terrosas, monte bajo, fondo ahumado, cacao, notas metálicas y de bosque húmedo.

 

Boca en boca se muestra ancho, carnoso, potente, buena acidez, taninos pulidos, frutillos rojos y negros, cerezas, fresa, arándano, fondo especiado, alguna nota ahumada, balsámicos con notas sápidas que le dan viveza al conjunto.

Me ha gustado el balance entre fuerza y viveza fresca en boca.

Alfredo Arribas conocido por sus vinos de la bodega Portal del Priorat, lleva unos pocos años con el proyecto Vins Nus.

Podríamos decir que es un proyecto más libre, donde Alfredo da rienda suelta a la creatividad buscando terrenos específicos de buena altitud para preservar el frescor, elaboraciones personales, mínima intervención es estas y variedades que expresen esa idea.

 

 

 

 

 

 

 

Matías i Torres Negramoll 2014 (D.O La Palma)

Matías i Torres .jpgBodega: Matías i Torres
D.O./Zona: D.O. La Palma
País: España
Tipo de vino: Tinto
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 13 %
Varietales: Negramoll de viñas que van desde los 30 a los 100 años. Uva procedente de tres zonas diferentes de la población de Fuencaliente. Suelo volcánico pobre y ligero. Capa de arena y ceniza volcánica de grosor variable 1 a 3 metros, también hay parcelas con suelo empedrado de piedras volcánicas bajo suelo fértil. Reciente actividad volcánica en la zona en el año 1971; anterior 1677.  Altitud de 300-450 metros. Conducción de la viña en vaso y rastrero.
Precio aproximado: De 20 a 24 €

Elaboración: Maceración oxidativa corta en lagares de tea abiertos. Se usa un 40% de raspón. Se usan bocoyes de roble usados con capacidad para 600 litros

Luego pasa una crianza de 7 meses en los bocoyes de roble de 600 litros usados y en dos barricas de roble francés usadas de 600 y 228 litros, a lo que hay que sumar 6 meses más en botella.
Ojo  color rojo cereza de capa baja.
Nariz  muy fino, frambuesa, fresa del bosque, cereza, arándano con sutil fondo especiado, incienso, balsámico y ligeramente ahumado.
boca  en boca la fruta surge con finura al igual que la nariz, fresco, viva acidez, gran equilibrio, también hay ligeras notas de caramelo de violetas, especiados, termina ligeramente ahumado. Retronasal amplio de frutillos del bosque y especiados.
Un vino delicioso, donde la fruta y las notas de crianza son de un equilibrio que invita a beber.
Bodega Juan Matías Torres es una bodega de carácter familiar, considerada una de las más antiguas de las Islas Canarias, ya que su fundación se remonta al año 1885. La propiedad se encuentra en el sur de la denominación La Palma, en la zona de Fuencaliente. La biodiversidad de la isla es de una gran riqueza ya que es Reserva Mundial de La Biosfera.
La linea de trabajo de la bodega combina las tradiciones de la viticultura tradicional de la isla con modernas técnicas de vinificación.
Actualmente Victoria Torres maneja con gran acierto la propiedad.
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La diversidad de altitudes que van desde las 300 a los 1200 metros, con diferentes orientaciones y con el suelo por lo general, de Lapilli o ceniza volcánica, de un metro de espesor sobre suelo fértil franco arenoso, hacen que los vinos adquieran una gran personalidad.

 

 

 

 

 

 

Roagna 2014 (D.O.C Dolcetto d’Alba)

Roagna

Bodega: Roagna
D.O./Zona: Dolcetto d’Alba 
País: Italia
Tipo de vino: Tinto
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 12 %
Varietales: Dolcetto de 50 años de vida de media. Suelos arcilloso calcáreos provenientes de dos viñedos afamados en Barbaresco llamados Pajé y Carso.
Precio aproximado: De 16 a 19 €

Elaboración: fermentación en grandes barriles de madera. Crianza de 12 meses en barrica de roble usada.

 

Ojo  Rojo cereza de capa media y ribete violáceo.

 

Nariz  fruta roja y negra como arándano, fresa, cereza, ciruela, también hay alguna nota cítrica de naranja. El carácter frutal impera en el conjunto aunque también hay otros matices que acompañan como cacao, tabaco, bosque húmedo y especias ahumadas.

 

Boca  entrada redonda con una fresca y viva acidez, la fruta continua tal como presagiaba la nariz destacando cereza, fresa, ciruela roja. Más al fondo se dejan notar especiados, terminando ligeramente ahumado y con una fina rusticidad. Persistencia media.

Los vinos de Dolcetto D’Alba siempre es una interesante opción para adentrarse en la temperamental región del Piamonte de una manera amable ya que para mi, son de los vinos más accesibles desde el primer momento.

 

Roagna es una de las casas serias de la región desde sus inicios más allá del 1880, cuando se tiene constancia del origen del vino de Barbaresco embotellado como tal.

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Sus puntos claves para ofrecer unos vinos de gran calidad son claros, viñas viejas que expresen bien los suelos de la zona con selección masal, no usar productos sistémicos para no enturbiar la biodiversidad y que las crianzas sean muy respetuosas para que cada botella exprese lo mas cristalino posible su procedencia.

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Le Batard 2014 (Sin D.O- Cebreros-Avila)

 

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Bodega: Viñedos del Jorco. 
D.O./Zona: Sin D.O. Cebreros.
País: España
Tipo de vino: Tinto
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 13,50%
Varietales: Garnacha 100%. Agricultura biodinámica.
Precio aproximado: De 18 a 22 €

Elaboración. Viñas de 90 años del paraje del Jorco con una altitud de 785 metros. Los suelos son de composición granítica.

Encubado en tino de madera abierto sin control de temperatura con la integridad del raspón, levaduras indígenas, solo se hacen pisados suaves en la parte superior y con poca frecuencia. Paso a barricas donde realizó la maloláctica espontánea y se crió con lías finas sin trasiegos.
Crianza de más de un año en barricas usadas de roble francés de 500 litros.
Ojo Color rojo cereza de capa medio alta.
Nariz intensidad media, destaca la fruta roja y negra como cerezas, frambuesas, moras, mas al fondo hay tierra mojada, metálicos, cacao, especiados y algún torrefacto.
Boca carnoso, cierta amplitud, taninos amables, viva acidez, fruta roja y negra como la ya mostrada en nariz, fondo de cacao y especiado. Persistencia media.
Este vino es el hermano menor de Vino de Familia y se comporta como tal. Un vino mas gozoso y accesible en sus primeros años pero sin ser un vino ingenuo o sencillo.
Viñedos del Jorco es un proyecto del siempre dinámico viñador Raul Pérez junto con tres amigos bien conocidos del mundo del vino especialmente en Madrid, Cesar Ruiz, Flequi Berruti y Nacho Jiménez.
Seleccionaron unas viñas viejas bien conocidas por la zona por su calidad en el paraje llamado Del Jorco.

Ignios Marmajuelo 2014 (D.O Ycoden Daute Isora)

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Bodega: Ignios Origenes
D.O./Zona: D.O. Ycoden-Daute-Isora
País: España
Tipo de vino: Blanco
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 13,50%
Varietales: 100% marmajuelo en suelos arenosos.
Precio aproximado: De 23 a 26 €

Elaboración: Después de prensar exclusivamente el mosto yema se lleva a fermentación en depósitos de acero inox, para pasar a barricas de roble francés de 228 litros durante el proceso. Una vez terminada la fermentación, permanece con sus lías durante 7 meses en  barrica de roble francés de 228 litros de capacidad.

 

Ojo amarillo dorado anaranjado.

 

Nariz notas de flor blanca, gama primaria variada, es decir, fruta tropical como papaya fruta de hueso tipo paraguaya, melocotón, también manzana madura, fondo de orejón, limón maduro, cal húmeda.

 

Boca en boca se muestra vivo, fresco, buena acidez, cierta amplitud, fruta de hueso madura, blanca y cítricos predominando el conjunto, finos ahumados, final sápido algo amargoso. Buena persistencia.

Un vino con el carácter y el sello de Borja Pérez.

Un proyecto joven pero con una personalidad incontestable iniciado en el año 2011 en La Guancha, situado en el norte de la isla de Tenerife. Añadir que aunque el proyecto es reciente, Borja Pérez proviene de la cuarta generación familiar dedicada a la viña y el vino.

La idea esencial es sacar el carácter de cada una de las variedades que pueblan la isla de Tenerife, que apoyada por esos suelos y ese clima tan especial de la zona, hacen unos vinos de buena expresión.

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Variedades como Vijariego Negro, Vijariego Blanco, Baboso, Listan negro, Marmajuelo, Tintilla entre otras, forman un variado jardín ideal.

 

 

 

 

Febrero en el Loira. De feria en feria.

El mes de febrero parece que es el mes tonto del año, un mes soso a no ser que vivas el carnaval, en muchos casos duros por la extensión de la cuesta de enero, suele hacer frío…

Sin embargo para mi es un mes muy importante, no solo porque es mi cumpleaños que vale, pero es que, es cuando se producen los salones de vinos más importantes de esta mi segunda tierra de adopción llamada el Loira.

En tan solo 4 días, entre las ciudades de Angers y Saumur ,tienen lugar ocho eventos de vino reagrupados en diferentes categorías, sellos o convicciones, en un palabra, donde cada elaborador cree que se siente mas identificado con los vinos que hace. Vinos naturales, biológicos, biodinámicos, demeter, convencionales…

Yo de todos los que hay, me enfoque en cinco, aunque podríamos decir tres ya que uno de ellos se hace en un mismo recinto tan solo separado de sutiles estancias.

Añadir que en mi opinión, estas dos ciudades están muy al alcance para ir en coche y así, volver luego con un buen cargamento de referencias. Yo salgo desde Madrid, que son 1060 km por autopista. Antes de escuchar quejas de que es mucho, yo me considero una persona normal y lo hago con mis dos hijos pequeños del tirón. Cierto es que ya estoy acostumbrado a realizar ese trayecto, pero vamos que factible es.

Otra opción es ir a Nantes en avión que no esta lejos de las dos ciudades y en esas fechas, las tarifas son muy baratas.

  • Salon St Jean-Madavin.

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Empezamos el periplo en este interesante salón donde hay una extensa representación de calidad de las diferentes regiones francesas y ademas algún país invitado como Italia, España o Grecia.

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Todos los que exponen trabajan bajo el paraguas bio y biodinámico. Se celebra en dos edificios históricos de la ciudad, dentro del antiguo hospital St Jean edificado en el siglo XII donde se encuentra el museo de tapices Jean Lurcat y por otro el “grenier”. Un verdadero privilegio ver arte tanto arquitectónico como en las botellas.

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El espacio en amplio, con los techos altos con lo cual no hay sensación de agobio.

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Probé muchas cosas unas conocidas y otras no tanto. Destacar que en según que regiones la añada 2016 es de gran calidad, pero con poca cantidad. Por ejemplo en el Loira hay perdidas de hasta el 75% según que sectores. También tuve oportunidad de charlar distendidamente con algunos viñerones de confianza.

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Hubo también muchas cuvées en primicia de la añada 2017 la cual me reservo la opinión ya que todas estaban recién embotelladas o eran muestras de barrica. Aun asi, pinta muy bien esa añada. Ya veremos su evolución con el tiempo.

Sin duda un evento agradable, muy cómodo ya que hay facilidades de aparcamiento y ademas, esta muy cerca del centro de la ciudad sumando la belleza que atesoran los edificios para los que nos gusta el arte.

 

  • La Dive Bouteille

Al día siguiente me pongo rumbo a Saumur donde me espera un salón especial, de esos que no dejan indiferentes tanto por los vinos ofrecidos, como el entorno que lo arropa. Se celebra dentro de la bodega-cueva de Caves Ackerman, conocido en la zona por la calidad de sus espumosos.

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La Dive Bouteille es un evento al que toda persona que ama el vino y que no tiene un espíritu inmovilista, debe de vivirlo.

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Puede resultar agobiante para algunos ya que se celebra dentro de unas cuevas naturales con la luz tenue, mucho y ciertas estancias estrechas donde es difícil moverse pero oye, hay un ambiente tan distendido y desenfadado que uno no hace mas que ver cosas positivas.

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Hay una gran variedad de elaboraciones, siempre bajo la regla de trabajar lo mas natural posible y hay varios países representados. De echo, es el salón más grande de vino natural y elaboraciones respetuosas.

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Sin duda un evento de un encanto especial totalmente adictivo. Una fiesta en torno al vino.

 

  • Salon des Vins de Loire
  • La Levée de la Loire
  • Salon International Demeter

Al día siguiente me esperan tres salones en un mismo espacio en la ciudad de Angers.

El Salon del vins de Loire se puede considerar en evento mas formal y conocido por los profesionales del vino que se celebra en la zona. Sin duda un evento para conocer todo lo que se elabora junto a este gran río.

Hay una representación importante de elaboradores de la región y de instituciones del vino.

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También hay espacios de master class y de libre degustacion.

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Después de un buen periplo me paso a La Levée de la Loire. Se trata de un evento donde se fomenta los elaboradores de vinos ecológicos de la región, aunque también hay viñerones de otras zonas de Francia. Algunas mesas ya vistas en salones de días atrás se muestran también aquí y al final a fuerza de hablar días atrás, se crea una cierta camaradería.

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Justo arriba se encontraba en Salon International Demeter donde como el nombre indica, es un evento que engloba los elaboradores que trabajan bajo este famoso sello biodinámico.

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Una buena selección de bodegas de diferentes regiones y países, especialmente Francia como no podría ser de otra manera.

Cae la noche, en un día que resulto plomizo y bien nevado. Un servidor tiene aguante pero después de tres días sin parar, uno ya tiene ganas de volver a casa, así que despacito y rumbo a Tours, donde viven mis suegros para programar unas cuantas visitas a elaboradores. Esto no se para…

 

 

 

Siuralta Gris 2013 (D.O Montsant)

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Bodega: Vins Nus
D.O./Zona: D.O. Montsant
País: España
Tipo de vino: Blanco
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 13,5%
Varietales: Garnacha Gris plantadas en suelos de arcillas pálidas y pizarra en una altitud de 850 metros. Viticultura biodinámica.
Precio aproximado: De 24 a 27 €

Elaboración: Hace la fermentación en barricas. Crianza previa de 9 meses en ánfora de 900 lts con contacto de sus lías.

 

Ojo  amarillo dorado-ambarino.

Nariz  intensidad media alta, destacan las notas ahumadas, almendra tostada, limón, miel de flor blanca, plátano, notas cremosas y fondo de hidrocarburo.

Boca  entrada en boca con tensión, presencia en boca media, acidez muy viva, notas de cítricos, untuoso, pera, el ahumado esta presente en boca terminando con ligeras notas de fruto seco.

 

Bebí este vino hace dos años y su acidez era exuberante. Creo que la guarda le ha venido bien. Todo esta mas ensamblado y ha tomado más complejidad de aromas.

Un vino que se favorece de su altitud y que en ciertos momentos ese ahumado en nariz te puede llevar a Borgoña al igual que esa tensión en boca podría sobrevolar Mosela. Pero es un vino del país, de una zona alta del Montsant, el un altiplano del Siurana.

El nombre de gris se lo debe al varietal y a la forma de elaborarlo ya que es un vino blanco, hecho con una variedad tinta, lo que los franceses llaman un “blanc de noirs”, que os sonara más por verlo en el Champagne. La garnacha gris tiene un hollejo de color rosado-grisáceo, lo que a la hora de vinificarla, el mosto toma unos tonos que sin ser grises, si toman unas ligeras notas aceradas y anaranjadas.

Ya he hablado en otra ocasión aquí de Alfredo Arribas, una persona  que siempre la curiosidad le ha llevado a realizar vinos con una personalidad remarcable, dando a sus vinos un extra de frescor, buena estructura, con un gran protagonismo de la viña y los suelos donde están plantadas las diferentes variedades.

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Foto. Alfredo Arribas.

 

 

Vertical de Gran Reserva 890 en el restaurante Membibre.

Hace unos días, nos juntamos el grupo de cata para rendir tributo a una de las bodegas españolas que mas estima tenemos debido a la gran calidad que atesora desde su fundación. Se trata de Bodegas La Rioja Alta.

La decisión fue hacer una vertical de una de sus referencias históricas, el Gran Reserva 890.

Hablar de esta bodega es hablar de historia viva de la Rioja y en extensión, a la del país.

Sus referencias tan conocidas como el Viña Ardanza o Viña Arana al igual que sus Gran Reserva 890 como el Gran Reserva 904, le dan el titulo de ser una de las bodegas más reconocibles y reconocidas del territorio vinícola español.

La cifra 890, se debe al año de fundación de esta bodega, cuando 5 familias riojanas y vascas se ubican en el celebre Barrio de la Estación de Haro en una época señalada por la devastadora plaga de la filoxera que estaba aniquilando el viñedo francés. Es por eso, que obtienen beneficio por la llegada de elaboradores del país galo inculcando sus técnicas empleadas esencialmente en el viñedo bordelés, a la elaboración de vinos en La Rioja.

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La reunión tuvo lugar en un restaurante que nos ofreciera una cocina basada en sabores nítidos y platos bien ejecutados. La opción se decantó por Membibre, donde Víctor Membibre trabaja a la perfección, una cocina fundamentándose en un producto de primera calidad y unos platos reconocibles.

Membibre entrada.

Después de abrir todas las botellas,tomarnos un champagne rosé de Laurent Perrier de los años 80 y ubicarnos, empezamos desde el vino más joven al más longevo.

  • Gran Reserva 890. Año 1994.

 

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El benjamín de la cata con sus ya 24 años a sus espaldas se presenta con un color rojo cereza con poco rasgo de evolución.

En nariz el equilibrio entre fruta y crianza se hace evidente.

En boca tiene una fuerza que hace pensar en abrir este vino con 10 años más como mínimo. Un verdadero testigo que nos da la razón que estos vinos están hechos para durar muchas décadas.

  • Gran Reserva 890. Año 1987.

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Personalmente pienso que fue el vino más completo de la cata.

Tenia una sabia longevidad unificada con una arrolladora boca llena de matices pero todo en su sitio. Fruta muy madura, bosque húmedo, metálicos, fondo especiado…

  •  Gran Reserva 890. Año 1982.

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Una de las añadas históricas de Rioja que los que ya tenemos una edad la recordamos por el año del Mundial 82.

La botella sin ser mala estaba algo tímida en nariz con una boca algo apagada y un final ligeramente rustico.

  •  Gran Reserva 890. Año 1978.

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Otra gran botella de la reunión. Vino perfectamente ensamblado, con una nariz cautivadora. En boca era pura armonía.

  •  Gran Reserva 890. Año 1975.

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La botella tonta de la jornada. Ya el corcho no mostraba buenas sensaciones. En nariz no estaba tan mal, pero la boca andaba agotada. Una pena.

  •  Gran Reserva Centenario 1890-1990. Año 1973.

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La botella más cambiante de todas. Empezó tímida, incluso algunos pensamos que estaba contaminada por TCA (aroma a corcho) pero luego a medida que fue aireándose, fue tornándose a un vino de buena complejidad y armonía.

  • Gran Reserva 890. Año 1964.

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¿Y que decir de esta añada histórica por su calidad en Rioja?. Tanto por la añada como por su dificultad de encontrar botellas, era la que más ganas teníamos.

Un vino de una gran elegancia tanto en nariz como en boca. Quizás echamos de menos más garra y complejidad ya que a esta añada siempre hay que pedirla el máximo. Aun así, fue una gran botella. Extraordinaria experiencia probar este esquivo vino.

 

Por lo que respecta a la comida, íbamos con un menú cerrado para la ocasión que y aunque algunos platos eran de compleja armonía con el vino, no fueron del todo mal. Ademas ponerte en manos del equipo de restaurante Membibre, hace que el resultado sea una experiencia más que satisfactoria.

Ya hable en otro “post” del restaurante, así que iré directamente a lo que fueron los platos.

El inicio se compuso de tres snacks. Ostra, salmón y croqueta. Ambos de buena ejecución que nos sirvió para abrir con el primer vino relatado, el 94.

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Después continuamos con un plato que Víctor borda en cocinas, el chili crab de txangurro (centollo), un plato difícil de armonizar con un tinto por su aporte picante aunque tanto la fuerza del 94 como la arrolladora personalidad del 87 aguantaron el tipo.

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Luego vino un plato de raya a la mantequilla. Sutil sabor que trabajo bien con el tinto del 82.

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Continuamos con un plato de perdiz ligeramente escabechada con salsa de chocolate. Para mi el mejor plato de todos donde el escabeche no se apoderaba del plato y esa salsa de cacao armonizaba bien con el conjunto del vino. Sin problemas con los tintos 78 y 73.

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El plato final fue pichón con ravioli de sus interiores. Ave perfectamente cocinada con un ravioli relleno de su poderosa royal que estaba para comerse un plato entero. Buena conjunción con el 64.

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Sin duda un buen repaso a una referencia histórica del país que no es otra que el Gran Reserva 890.

 

La Bien Pagá ( D.O Jerez-Manzanilla de Sanlucar)

Bodega: Delgado Zuleta/ Hijos de la albariza
D.O./Zona: D.O. Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
País: España
Tipo de vino: Dulces y Generosos
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 15%
Varietales: Palomino Fino 100%
Precio aproximado: De 24 a 27 €

Elaboración: Se trata de una manzanilla pasada en rama de unos 18 años, es decir, un vino que agoto su crianza bajo velo y con ello, camina hacia el amontillado. Se podría identificar también como una manzanilla amontillada.

 

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Ojo.jpg  amarillo dorado.

Nariz  nariz profunda, compleja, con notas marinas, flor blanca marchita, almendra tostada, notas de cereal seco.

Boca boca fresca, viva acidez, mucha presencia, todo en un gran equilibrio, notas salinas, fruto seco tostado destacando almendra y bastante persistente.

 

Bonito proyecto bautizado como Hijos de la Albariza, de tres entusiastas del vino, como son Juan Echanove, Xavier Saludes y Pedro Hernández, forjado entre viajes, ferias de vino, noches de tablao y búsquedas de bodegas que pudieran completar este proyecto.

Dieron con la bodega Delgado Zuleta, una de las más interesantes para mi dentro de Sanlucar, con una historia muy larga siendo de las tres mas antiguas dentro de todo el marco de Jerez a través de su enólogo Salva Real Figueroa.

Se trata de una selección entre las botas de La Goya , una manzanilla pasada que a mi personalmente me encanta y dentro de las 34 botas que componen esa manzanilla, fué la nº 10, la elegida para embotellar La bien pagá.

Para mi es una manzanilla que aúna dos perfiles perfectamente, carácter y elegancia en la misma botella. Una delicia.

 

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Foto. Presentación de la Manzanilla en el tablao Corral de la Morería a mano de sus tres responsables.