Chateau Margaux 2006 (Margaux. Medoc ) Premier Grand Cru Classé.

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Bodega: Chateau Margaux
D.O./Zona: MargauxBurdeos
País: Francia
Tipo de vino: Tinto
Graduación (vol): 13,00%
Precio aproximado: 780 €

Variedades: 90 % de cabernet sauvignon, 4 % merlot, 4 % petit verdot y 2 % cabernet franc en terrenos muy variados repartidos en 30 parcelas, arcillas, arenas, gravas…

Elaboración : Vinificación de cada parcela por separado. Encubado durante 3 semanas y entre 18-24 meses de crianza en barricas nuevas de roble francés.

 

Ojo  rojo cereza de capa alta bien brillante.

Nariz nariz fragante, de gran finura, se perciben notas de frutas rojas como la ciruela, grosella, fresa del bosque, arándano, acompañando alguna nota cremosa, también tabaco, cedro, finos ahumados, terrosos, sotobosque.

Boca en boca es elegancia pura, sello de la casa, un vino de textura suave pero ni mucho menos blando, se encuentran frutillos rojos y negros maduros, ciruela, fresa del bosque, arándano, grosella roja, fina acidez, notas balsámicas, sabores cremosos y maderosos, fondo de trufa negra que le da una longitud muy importante. Un vino de una gran nobleza.

Destacar que en este año 2006 el coupage vario al entrar una proporción bastante menor de merlot.

 

Hablar de Chateau Margaux es hablar no solo de historia viva de Burdeos sino de historia mundial del vino.

Esta histórica bodega se creo en el siglo XVI cuando Pierre de Lestonnac pone las bases y reestructura los viñedos de la propiedad.

Sin duda fue una revolución en el Medoc tal como se conocía, ya que poco a poco se fue abandonando la cultura del cereal por la de la viña.

A finales del siglo XVII, la extensión del viñedo de Margaux llego a 265 hectáreas, superficie que no ha vuelto a crecer hasta nuestros días.

En este mismo siglo hay que destacar la figura de Berlon, director de la bodega y primera persona que hace la vinificación de variedades por separado cuando en esa época se vinificaba todo junto, tal como se plantaba, ya fueran variedades tintas o blancas.

También hace especial hincapié en el conocimiento de los suelos de las parcelas.

El siglo XVIII es el del gran reconocimiento por parte del extranjero de Margaux.

En las subastas de Christies en Londres o a través del embajador de Estados Unidos en Francia, Thomas Jefferson, el prestigio de los crus de Burdeos, en especial Margaux crece de una manera espectacular tanto en calidad como en innovación.

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Con la revolución francesa, ese esplendor se corta drásticamente ya que el mando de la bodega pasa a manos de los revolucionarios siendo finalmente vendida en subasta.

En 1801 Bertrand Douat, marques de la Colonilla, de origen español, compra la propiedad aunque no estaba muy interesado por la viña y los vinos. Uso Margaux como mero instrumento de su ascenso social en Francia. Aun así, hace construir el palacio y el resto de los edificios que ha llegado a nuestros días.

La belleza del palacio realizado por Louis Combes se le conocerá como el Versalles del Medoc.

Margaux Chateau

Foto : edificio principal Chateau Margaux.

En 1830 los hijos del marques de la Colonilla no se interesan por la propiedad y esta es adquirida por el banquero Alexandre Aguado que utiliza la bodega como residencia personal y la adorna con bellos cuadros de su colección personal.

En el año 1855 se realiza la famosa clasificación de crus de Burdeos por mediación de Napoleon III aprovechando la segunda exposición universal en París.

Margaux es el único de conseguir en la cata a ciegas un 20 sobre 20 llegando junto con tres propiedades más a la máxima distinción Premier Grand Cru Classé.

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En el año 1879 Emily Macdonnel hija de Alexandre Aguado vende la propiedad a el Conde Pillet-Will en una negativa época donde el viñedo se ve arrasado por la filoxera.

Hasta el 1893, año de excepcional calidad en la zona, el viñedo no se repone totalmente.

En 1896 Emily deja la gerencia de la bodega a Pierre Moreau, quien juega un papel muy importante impulsando el embotellado de los vinos en la misma propiedad y organizando el sindicato de accionariado de la bodega.

En 1950 la familia Ginestet compra la bodega. La familia reorganiza el viñedo aunque la recesión de los años 70 y unas malas añadas sucesivas hacen que no puedan aguantar y venden la propiedad a la familia Mentzelopoulos en 1977.

André Mentzelopoulos moderniza algunos aspectos de la bodega y del palacio bajo la supervisión del renombrado enólogo Emile Peynaud.

Desgraciadamente fallece en 1980 aunque su huella quedara bien profunda en la historia de la bodega.

André et Corinne Mentzelopoulos

Foto : André y Corinne Mentzelopoulos

En ese mismo año si hija Corinne se hace cargo de la bodega siguiendo la estela de su padre y llevando con éxito hasta nuestros días el esplendor de Margaux.

Sin duda y no entrando en polémicas si merece la pena o no es uno de esos vinos que habría que probar una vez en la vida siempre que el bolsillo lo permita, indudablemente. Lo único que siento no es poder beberlo en su zenit, pero las ocasiones vienen cuando vienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMIEN LORIEAUX “TUFFEAUX” 2011 (AOC BOURGUEIL)

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Bodega: Damien Lorieaux
D.O./Zona: AOC Bourgueil
País: Francia
Tipo de vino: Tinto
Crianza: Con crianza
Graduación (vol): 13 %
Varietales: Cabernet Franc en terrenos arcilloso calcáreos.
Precio aproximado: De 9 a 12 €

Elaboración: maceración de tres semanas y paso previo en deposito inox por 12 meses.

Color  Color rojo cereza de capa media.

Nariz En nariz se presenta con mucha fruta madura, destacando arándano, cereza, fresa, frambuesa, caramelo de violetas, notas mas profundas de tierra húmeda, regaliz, pimienta, mentolados al fondo, humo, popurri, ligeras notas metálicas.

Boca En boca es carnoso, viva acidez, cereza, arándano, mora, fondo especiado, el tanino esta redondo aunque el conjunto se queda al final con una ligera rusticidad.

Un Cabernet Franc de tierras del Loira de buena expresión, unificando ese suelo arcilloso calcáreo con las notas frutales del varietal bien maduro. Bodega clásica de la zona donde sus vinos expresan bien lo que debe ser los tintos de la apelación.

 

Por la Feria de Quesos de Colmenar Viejo.

Dentro de las Jornadas de Pastoreo de Colmenar viejo que se celebran desde hace pocos años en el mes de Abril, se organiza una feria de quesos artesanos bastante interesante. Por allí me adentre y entre cata y cata de buenos productos, me organice una selección de los que mas me gustaron.

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Valdecabras al pimentón. Valle del Tietar. Avila.

Elaboración. Leche pasteurizada de cabra. Maduración de 20 días. Corteza al pimentón.

Nariz  Aroma ligeramente ahumado, leche de cabra, hierba fresca.

Boca  En boca es equilibrado, con esas notas ahumadas al fondo del pimentón, lácteos, ligeras notas terrosas y vegetales. Persistencia media.

Una quesería que últimamente esta dando que hablar gracias a su cosecha de premios nacionales e internacionales.

 

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Castillo de Hita.Hita (Guadalajara).

Elaboración. Leche cruda de oveja. 6 meses de curación.

Nariz  Aromas vegetales tostados, lácteos, frutos secos.

Boca  En boca es intenso, ligeramente balsámico, afrutado, notas vegetales, fondo lácteos y muy persistente.

Interesante queso de la histórica villa de Hita.

 

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La Olmeda Viejo. Lagunilla de la Vega (Palencia).

Elaboración. 75 % leche cruda de vaca y resto leche cruda de oveja. Maduracion de 8 meses.

Aroma con notas afrutadas, lácteos, fruto seco, vegetales, buena intensidad.

En boca es intenso, profundo, largo, afrutado, lácteos, vegetales.

Un queso castellano de categoría y con bastante proporción de leche de vaca, cosa no muy común en la zona.

 

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Ovinatur Muy Viejo. Betrocino (Zamora)

 

Elaboración. Leche cruda de oveja. Maduración de 24 meses.

 

Nariz  Aroma intenso inclinándose a notas de sotobosque, trufa y balsámicos.

Boca  En boca  es profundo, intenso, fruto seco, trufa, complejo, terminando con notas de romero y paté de olivas.

Un queso elegante y cautivador.

 

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Y en el capitulo liquido pues intentando como siempre un vino que no deba salir mal parado en este tipo de batallas.

En mi caso me decante por un Jurançon dulce de Domaine Larredya, exactamente la cuvée Costat Darrer, un vino con mucho equilibrio entre acidez y dulzor que aguanto bien la contienda. La etiqueta acusa el tiempo que llevaba esta botella en mi cava.

 

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Gonzalez Byass y sus Palos Cortados.

Palo cortado

Hace unas semanas tuve el honor de asistir a una cata de esas que cautivan y no dejan indiferente.

Disfrutamos de esta inolvidable cata gracias a la Unión Española de Catadores y de la mano de Antonio Flores, enólogo y creador de cautivadoras maravillas en González Byass. Ésta bodega, enmarcada en la denominación de origen Jerez y empresa familiar actualmente comandada por la 5ª generación. Antonio nos llevó con la maestría y pasión que atesora por las calles de Jerez sin movernos de la madrileña calle Alcalá.

Antonio Flores Enologo González Byass
http://www.gonzalezbyass.com/antonio-flores-enologo-de-gonzalez-byass-el-mejor-de-espana/

Se presentaban ante nosotros una buena selección de 7 palos cortados.

Quisiera primero explicar lo que significa el palo cortado, aunque ciertamente con este vino tan misterioso y fascinante, cualquier explicación sobra.

Se define como un vino que aúna la elegancia y finura de un amontillado en nariz y la estructura y rotundidad de un oloroso en boca. Esto es tan solo una pequeña descripción organoléptica y algo generalista ya que algunas veces no se comporta así en la copa dando lugar al aura misteriosa que rodea a este vino.

Por otro lado, seria bueno destacados puntos de inflexión:

  1. Antes de que existiera el sistema de crianza biológica ya se realizaban palos cortados. La demanda en esos años era de olorosos con estructura (gordura). Estos se reservaban para no diluirlos en las soleras apartándolos de su camino hacia olorosos. De esta manera surgía el palo cortado.Según se verificaba en las catas de cada bota, se cortaba con alcohol vínico hasta conseguir la finura deseada. De ahí las expresiones dos cortados, tres cortados…
  2. Ya en el siglo XIX llega la crianza biológica. El mercado demandaba vinos mas finos. De ahí surgen los amontillados. Siempre buscando esa finura, todos los vinos que estuvieran al limite de la oxidación y que restaran esa búsqueda eran suprimidos. De esta forma surge el palo cortado.

Se parte de vinos sobretablas ya encabezado a unos 15º que muestren suficiente finura para ser destinados a crianza biológica y por consiguiente, se beneficien de la acción de las levaduras de velo.

Por diferentes motivos, como las características de la bota, de la fermentación alcohólica o de las diferentes cepas de levaduras en la flor, alguna de estas botas desarrollan características diferentes entre ellas aunque siempre manteniendo una gran finura en nariz y una boca plena semejante a los olorosos.

El palo inclinado que identifico primeramente a la bota se corta con un trazo formando una cruz (cortado).

Bota palo cortado
http://losgenerosos2014.blogspot.com.es/2014/04/el-palo-cortado-el-vino-de-leyenda_7.html

Después de una bella y cautivadora introducción del maestro Antonio Flores, poeta del vino me atrevería a decir, nos adentramos en la cata:

Exceptuando el ultimo vino, todos los demás son monovarietales de uva Palomino.

LEONOR PALO CORTADO 12 AÑOS

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Al llegar las uvas a la bodega, estas son prensadas delicadamente usando una prensa neumática para no aplastar los raspones, las pepitas ni las pieles. El mosto resultante de este primer prensado llamado mosto yema es fermentado en depósitos de acero inoxidable. Se fortifica a 18º y pasa a la solera Leonor donde envejecerá 12 años en bota de roble americano bajo el sistema de solera. La crianza se realiza en contacto con el aire durante todo el proceso sufriendo así la oxidación parcial buscada.

Nota de cata.

Color  Color ámbar intenso. Buena lagrima.

Nariz  En nariz se presenta con muchas notas de ebanistería, frutos secos destacando la avellana y la nuez, especiados finos, salinos al fondo.

Boca  En boca es rotundo, con buena presencia,viva acidez, elegancia, ahumados, caramelo, terminando salino.

Un palo cortado entrada de gama podríamos decir con una muy buena relación calidad-precio y que nunca molesta en la cava.

PALO CORTADO DE AÑADA 1994

Gonzalez Byass Palo cortado 1994

Año extremadamente seco en la zona con tan solo 35 días de lluvia.

Uvas prensadas en prensa neumática Wilmes obteniendo la calidad mas alta del mosto,el mosto yema. Después el vino se fortifica hasta 18º y se pasa a 200 botas de roble americano donde se deja un espacio vacío de 100 litros para conseguir un amplio contacto del vino con el oxigeno pasando a una completa oxidación. Envejece como una añada y permanece en bota hasta el embotellado sin filtrar ni clarificar.Este ha permanecido unos 20 años.

Nota de cata

Color  Color ámbar intenso. Lagrima densa y abundante.

Nariz  Nariz con notas de caramelo, maderas finas, iglesia, algún cítrico.

Boca  En boca muestra buen potencial que dará mucho que hablar en años venideros. Muy vivo, notas de madera, ahumados, fruto seco y especiados.


PALO CORTADO DE AÑADA 1989

Palo cortado 89

Fue un año húmedo con 76 dias de lluvia y con predominio del viento de poniente procedente del atlántico.

El proceso de crianza es semejante al anterior citado.

Nota de cata

Color  Color ambarino claro.

Nariz  Nariz equilibrada, acetaldehidos sutiles, ebanistería, ahumados, alguna nota balsámica.

Boca  En boca tiene elegancia, plenitud, especiados, avellana, almendra, terminando salino y muy largo.


PALO CORTADO DE AÑADA 1987

Palo cortado 87

Nota de cata

Color  Color dorado ámbar intenso.

Nariz  Nariz muy fina, armario viejo, caramelo, salinos, especiados al fondo, almendra tostada.

Boca  En boca es muy elegante, pleno, vivo, ahumados, especiados, salino, largo, con mucha nobleza. Me imagino oler un antiguo bergantín sumergido en el océano. Una vibrante belleza.


PALO CORTADO DE AÑADA 1978

Palo cortado 78

Nota de cata

Color  Color ambarino hacia caoba.

Nariz  Nariz soberbia, medida, finura a raudales, ebanistería, cremosos, especiados, finos ahumados, sacristía.

Boca  En boca es puro equilibrio, eterno en boca, salinos, ahumados, frutos secos, muy vivo, te agarra firme pero con un guante de seda. Un palo cortado para el recuerdo.


PALO CORTADO DE AÑADA 1967

Gonzalez Byass Palo cortado 1967

1967 fue un año muy seco con 44 días de lluvia. Predominio del viento de levante.

Nota de cata

Color  Color ámbar anaranjado muy glicérico.

Nariz  Nariz muy elegante, fina, ebanistería, ligeros salinos, acetaldehidos al fondo.

Boca  En boca es sedoso, vivo, maderas, especiados, ligeras notas cremosas, fondo de fruto seco y salinos.


APÓSTOLES
 PALO CORTADO

Apóstoles Palo Cortado González Byass

87% Palomino y resto Pedro Ximénez.

Vinificación de las dos variedades por separado fermentando en depósitos de acero inoxidable. El Palomino se fortifica a 18º y el Pedro Ximénez a 15,5º. Cada vino entra en una solera diferente en botas de roble americano para envejecer en contacto con el aire. Después de una media de 12 años los vinos son mezclados, entrando en la solera apóstoles donde continuaran 18 años mas aunando una crianza de 30 años con el tradicional sistema se solera.

Nota de cata.

Color  Color caoba claro. Lágrima abundante.

Nariz  Nariz con notas de caramelo con crema, fruta pasificada fina, balsámicos, sacristía.

Boca  En boca es elegante, untuoso, ligeros ahumados, madera, avellana, nuez, alguna nota de dátil y ciruela pasa. Buena persistencia.

En conclusión, una cata de esas que las guardas en el recuerdo, que te dejan una huella imborrable y como dice el maestro Antonio Flores, cuando el espíritu de Jerez entra dentro de ti ya no te suelta.

Cata Palo cortado González Byass

Paseando por los viñedos de Portugal en Madrid

El pasado lunes 27 de marzo pudimos disfrutar de un interesante evento dedicado a los vinos de nuestra vecina Portugal.

Organizado por la web de vinos y gastronomía Verema y Terras do Portugal en los salones del hotel Westin Palace, los allí asistentes pudimos presenciar y disfrutar de catas monográficas más degustaciones en las diferentes mesas que se dieron cita.

Por allí pasó una buena parte de los mejores productores de nuestros vecinos, ofreciendo de norte a sur todo el gran patrimonio que posee: blancos secos, tintos, espumosos, rosados y por supuesto fortificados…

Ciertamente, son vinos que llevo siguiendo de cerca desde hace mucho tiempo debido a su gran variedad y calidad. Me da rabia que estos vinos no sean conocidos del publico en general, pero quizás pasa como en muchos otros aspectos de Portugal. Como suelo decir, tan cerca, pero a la vez tan lejos.

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A primera hora, pude asistir a una cata en la cual estaba muy interesado, la de los vinos viejos. Nos ofrecieron 9 vinos de diferentes regiones muy bien elegidos por Luis Lopes, periodista y fundador de la prestigiosa revista lusa Revista de Vinhos intentando reflejar el carácter y la diversidad de sus diferentes denominaciones de origen.

Empezamos con los blancos.

  • Soalheiro Primeiras Vinhas 2006 (D.O.C. Vinho verde)
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    Un vino de la variedad Alvarinho de unos 50 años en pie franco, es decir cepas que no han sido injertadas sobre pies americanos y que resistieron a la devastadora plaga de filoxera que asolo los viñedos allá en el siglo XIX, sobre terrenos graníticos en su mayoría. No pasa por barrica.Un vino todavía con mucha vida por delante que empieza a mostrar algún rasgo de madurez pero todavia con una acidez muy rica. Un vino muy mineral y pleno.
  • Conceito 2009 (D.O.C. Douro) 

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    Un vino formado por diferentes variedades blancas del Douro: Rabigato, Viosinho, Codega, prefiloxéricas todas y en suelos de esquisto y granito… Una de las bodegas más interesantes de la región en los últimos años.
    El vino se muestra con mucha finura, mineral y complejo. Un vino que muestra también un buen potencial de envejecimiento.

  • Quinta da Pellada Primus 2010 (D.O.C. Dão) 

    image3Diferentes variedades lo forman destacando Encruzado y Verdelho en terrenos graníticos. Fermenta en barrica de roble donde también pasa una breve crianza.

    Se muestra tímido, con mucho potencial y acidez. Un vino para volver a probar en 5 años ya que tiene materia para eso y más.

Ya seguimos con los tintos

  • Quinta dos Roques Alfrocheiro 1999  (D.O.C. Dão) 

    image2Vino monovarietal de Alfrocheiro de terrenos graníticos.
    Un vino con una nariz ya con bastantes rasgos de madurez pero sin decir que este agotado ni mucho menos. Muestra una amplia acidez y calidad en taninos. Se trata de una añada bastante mala en la zona donde sólo los mejores pudieron sacar adelante sus vinos.

  • Quinta da Fata 2003 (D.O.C. Dão)

    IMG_0822Este vino esta compuesto por Touriga Nacional como cepa mayoritaria seguido de Tinta Roriz (nuestra Tempranillo), Jaen y Trincadeira en terrenos graníticos.

    Un vino con rasgos mas maduros quizás por la calidez de la añada aunque muestra una buena acidez en boca.

  • Cortes de Cima Incognito 2002 (Vinho Regional Alentejano)

    image1Variedad Syrah de la zona de Vidigueira en la región Alentejo. Crianza en barrica de roble.

    Un Syrah de muy buena factura con rasgos que te llevan al Ródano Norte con frutillos negros y un manto especiado finamente ahumado muy agradable. Añada muy complicada en la zona al igual que en buena parte de la peninsula.

  • Gloria Reynolds Cathedral 2004 (Vinho Regional Alentejano) 

    image2 (1)Varietales Alicante Bouschet (nuestra garnacha tintorera) y Trincadeira. Crianza en barrica de roble.

    Un vino balsámico,potente y con un tanino de calidad que todavía se deja ver.

  • Mouchão 2007 (Vinho Regional Alentejano)mouchao_magnum_3562_1

    Alicante bouschet en su mayoría complementado con Alfrocheiro.
    Crianza en barrica de roble por 24 meses y 36 en botellero.Un vino grande, con carácter, muy completo y complejo que todavía le queda mucha vida por delante.

  • Quinta de Crasto Vinhas Velhas 2008 (D.O.C. Douro)

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    Los varietales, no podría enumerar todos ya que son mas de 25 que lo componen de viñas de mas de 70 años sobre terrenos de esquistos. Crianza en barrica de 16 meses.Vino poderoso, de cierta elegancia aunque algo llevado por la crianza actualmente.

 

Después de esta memorable cata pasamos buena parte del día degustando toda clase de vinos provenientes de diferentes regiones de Portugal. Sin querer destacar alguno en concreto, me quedo con el respeto que tienen antes sus varietales y eso se nota en no abusar por lo general de crianzas muy agresivas donde estas se apoderen del vìno en sí.

Un evento altamente recomendable el cual los buenos aficionados solicitamos que se haga de forma anual.

Muchísimas gracias a los organizadores y como no a los productores que se acercaron a Madrid para que muchos podamos descubrir este tesoro tan cercano.

¿Y tú conoces los vinos portugueses? ¿Qué te parecen?

Jesús Gómez